Det här byggsättet grundar sig på inuiternas tradition. Stommen är tillverkad av trä, de olika delarna är sammanfogade med plugg och surrningar. Spanten och sittbrunnen är basade för att kunna böjas. Ett skelett tillverkas. Skelettet kan med fördel ytbehandlas med linolja.
Inuiterna använde sig av sina kroppsmått för att få rätt proportioner på kajaken. Exempelvis är kajaken tre gånger så lång som dess paddlare, bredden bestäms utifrån höftbredden plus två knutna händer. Djupet på kajaken avgörs av mått från händerna. Spantens bredd är en tumsbredd, avståndet mellan spanten är samma som en utsträckt hand, tumme till lillfinger. Kajakens form bestäms efter hand. Grunden i kajakskelettet är relingslisterna.
På skelettet kläs en duk av canvas. Inuiterna använde förr i tiden sälskinn. Canvasen är stark och tålig, även mot stenar och andra vassa saker. Man måste sträcka duken ordentligt, det är bra om duken sträcks 15-25 cm på sin längd.
Du kommer också att behöva en eller två paddlar. Den gör du enkelt av gran eller fura. Längd mellan 220-230 cm om du är vuxen. Detta är på väg att bli en modell som kommer från aleuterna.
Många av delarna i kajaken är sammanfogade med plugg. Här är änden på relingslisterna som har pluggats ihop. Pluggen tillverkar du själv genom att såga fyrkantsstavar i bandsåg av tätvuxen fura. Dessa hyvlas åttkantiga med spånhyvel innan de används.
Många delar på kajaken surras, det gör den seg och flexibel, snarare än hård och stum. Notera att ett urtag gjorts för att inte surrningen ska synas i duken. Man ser även ett spanthål, dessa borras först, sedan tar man ut resten med kniv.
Två tvärträn är böjda, det är de för att man ska kunna komma in med benen i kajaken. De kallas på grönländska för Masik (vilket helt enkelt betyder böjt trä). Masikarna har olika böj. Här kan man gå ut i skogen och leta efter lämplig form och sedan tälja fram lagom tjocklek och bredd. Notera att tvärträn och Masik är tillfälligt fixerad med spik som sedan tas ut en och en när det ska pluggas. Inpassningen av dessa är viktiga då de bestämmer vinkeln på relingslisterna.
En knepig del är spantningen. Före spanten böjs till rätt form rundas de på den sida som är inåt i kajaken. Det gör att spanten blir lite lättare att böja och att eventuell packning som ska in i kajaken inte fastnar när man trycker in den från sittbrunnen. Spanten blötläggs ca en vecka, sedan värms de i baslåda 7-8 min, om de är bra så går det lätt att böja dem.
För att böja dem rätt görs markeringar på spanten, markeringarna görs individuellt för varje spant beroende vart på kajaken de sitter. Här böjs spantet över knäet. Tänk på att spantet är kokhett, jag har ett knäskydd av traktorinnerslang för att inte bränna mig. När spantningen är klar pluggas köllisten och sidlisterna ihop med spanten. Om man vill surrar man dem istället för att plugga. Det som återstår är några lister på däck som förstärker hela konstruktionen. Olja gärna in skelettet före dukning.
Det är bra om kajaken dukas när det är varmt, bomull töjs ut lite extra då. Mät upp så att du har 40 cm längre duk än kajakens längd. Vik duken på mitten och gör en linje med tuschpenna på vecket. Sy en ficka för en av stävarna att haka i kajaken. Då är kajaken upp och nervänd. Pröva att sträcka duken och gör en markering för nästa ficka till den andra stäven. Sträck duken på kajaken. Det är bra om man är upp till fyra personer när det görs. Använd linjen som du gjorde när du vek duken och se till att den hamnar på köllisten. Häfta tillfälligt fast duken på köllisten med häftpistol för att hålla duken centrerad. Sy en massa öglor på insidan för att kunna sträcka duken i den andra riktningen.
Här syns hamptråden trädd i öglorna som ett skosnöre för att sträcka duken. Det är ett drygt jobb som sliter på händerna en hel del. Viktigt är att dra i duken och hålla spänningen med linan. Om du sträcker med linan blir det lätt hål i duken. Sträck, sträck och sträck lite till. Känn hur duken blir mer och mer som ett trumskinn.
Sömmen görs i två steg. Först en som även den sträcker duken lite, sedan en som gör det tätt och snyggt. Då används krumnålen. Man kan behöva en tång för att dra i nålen.
Avslutningen vid stäven kan vara lite knepig. Det är lite som att slå in en present. Man avslutar genom att gå tillbaks med nålen några steg.
Kajaken behöver en sittbrunn. Den tillverkas av ask eller ek, basas liksom spanten. Sittbrunnen ligger i baslådan runt 30 min för att kunna böjas. Den böjs runt en form, får torka och limmas därefter ihop. Sittbrunnen görs helt klar innan den sys fast på duken. Hörn rundas och den oljas eller lackas. Lägg sittbrunnen på plats och markera, klipp bort överflödig duk. Sittbrunnen fästs med några stygn i bakkant, sedan spänns den med lina framåt. Sittbrunnen hjälper alltså till att sträcka duken ytterligare. Sy några stygn längs fram, därefter kan du börja sy runt om.
Klart! Notera att den här sittbrunnen har en kant på överkanten. Den är till för att hålla kapellet på plats.
Måla kajaken. Det finns många sätt att göra detta på. Men det första lagret är viktigt, där ska man måla flödigt så att färgen tränger igenom duken, då blir den riktigt impregnerad. Övriga lager ska målas mycket tunt. Slipa och måla igen. Slipa inte med kloss, det kan snabbt göra hål i duken. Jag brukar måla 5 lager på skrovet och 3 lager på däck innan den är klar för paddling.
Kajaken behöver däckslinor. Det är extra fint med horn för dessa detaljer, men det går lika bra med något hårt träslag.
Så! Färdig för sjö eller hav! Här ser man lite bättre vad däckslinorna används till. De kan hålla en extrapaddel på plats, men används också till självräddning om man kapsejsat. Det går att göra mycket åt utseendet med färgval och så vidare, tänk bara på att vitt bländar mycket om det är solsken.
Verktyg som behövs:
(Förutsatt att du i en verkstad utrustad med planhyvel och cirkelsåg kan förbereda ditt material och till de angivna måtten, kan du sedan klara dig med handverktyg) Alla uppräknade verktyg är inte nödvändiga, men användbara.
Täljkniv, spånhyvel, putshyvel, stöthyvel, hammare, bandkniv, borr, tång, såg, sax, penna, tuschpenna, häftpistol, segelsömmarnål, krumnål, kraftig pensel och massor med tvingar.
Material:
Relingslister 2st 550 cm lång, 5 cm bred och 1,6 cm tjock. Fura, gärna kvistren.
Förhöjning till relingslister 2st 120x5x1,6 cm, Fura, gärna kvistren.
Tvärträ 9st olika längder men ca 60 cm lång, 5cm bred och 2 cm tjock. Gran, gärna kvistren.
Masik 2st (böjda tvärträn) ca 60 cm lång, 5 cm bred och 2-2,5 cm tjock. Vilket träslag som helst.
Trådspik (för att tillfälligt hålla tvärträn på plats) 2,5 cm.
Plugg, tillverkas för hand ca 7 löpmeter 0,5 eller 0,6 mm. Fura.
Hamptråd eller lintråd, för surrningar och söm.
Stävar 2st 150 cm lång, 10 cm bred och 2 cm tjock, Fura, gärna kvistren.
Köllist 1st ca 500 cm lång, 2,0×2,0 cm, Gran, kvistren.
Sidllister ca 500 cm lång, ,20×1,6 cm, Gran, kvistren.
Spant, ca 30 st eller 5-6 st fler än du har spanthål. 75×2,5×0,7 cm. Ek eller Ask, kvistren och rak.
Däcksförstärkningar 4st, 120 cm x 2,5 cm x 1,5 cm. Gran, gärna kvistren.
Linolja, eventuellt med färgpigment.
Canvasduk av bomull eller lin, inte lättare än 450g/kvm ca 600 cm, gärna 150 cm bred.
Färg, oljebaserad.
Den här beskrivningen ska ses som inspiration, den är på inget vis fullständig. Om du vill bygga en kajak som du tänker använda, hör av dig till en erfaren kajakbyggare. Skrov- och relingsform avgör hur kajaken kommer att uppföra sig i vattnet. Dessa former måste man noggrant överväga, kallt vatten är inte att leka med.
Om du vill se mer om kajakbygge, gå till www.niutaaq.blogspot.com
Text och bild: av Göran Posthuma, hemslöjdskonsulent i Jämtlands län. 2013.
Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!